¿Turist@s o vi@jeros?

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3 comentarios

Comment by Francisco Carnerero on June 9, 2008 at 11:34pm

Amic Joan
Gracias por tus comentarios, soy de los convencidos que si conseguimos que en esta comunidad, todos los miembros que estamos en ella, dejamos al lado ese pequeño pudor que nos da al escribir en "abierto" y plasmamos nuestras experiencias viajeras, seguro que habremos dado un salto importante en compartir el conocimiento, Saludos

Comment by Joan Gou Campamar on June 9, 2008 at 8:27pm

Paco eres una caja de sorpresas, cuanto mas te conozco mas dejo de reconocerte, dicho en sentido positivo claro esta.
¿Imaginas lo que dara de si esta comunidad el dia que invitemos a nuestros clientes a compartir sus conocimientos?
Saludos cordiales

Comment by Francisco Carnerero on June 8, 2008 at 10:30pm

Hola Jordi

Estoy seguro que muchos de los miembros de nuestra comunidad tienen interesantes temas que explicar sobre tu pregunta ¿Turistas o viajeros?

Seguro que es un tema de cierta timidez, pero yo para romper el fuego voy a explicar cuando creo que pase de turista, al menos, a aprendiz de viajero.

Llevaba relativamente poco tiempo en el sector, con veinte y pocos años y tuve la oportunidad de viajar a Irán - Afganistán y Pakistán. Viendo como se han ido desarrollando la vida en alguno de estos tres países, a lo largo de este tiempo transcurrido, me siento una persona muy afortunada de haberlos podido visitar, en un periodo de tiempo relativamente tranquilo.

Estábamos en los albores de la llegada de Jomeini a Irán y todavía Rusia no había invadido Afganistán, en poco tiempo ambas cosas se produjeron y desde entonces nada a vuelto a ser igual.

Me encontré un Irán a caballo entre el periodo del Sha de Persia - Reza Palevi - y el cambio hacia un régimen más basado en seguir la reglas del corán.

Todo y ese periodo de transición por no decir un cambio profundo en el país, los lugares que visitamos tenían y siguen teniendo un altísimo interés cultural.

Isfahán, hacia donde encaminó sus pasos el protagonista, Rob J, del famoso libro El Médico, de Noah Gordon, para aprender medicina al lado del eminente y legendario maestro (Ib sina) Avicena quien estaba experimentado con los primeros instrumentos de la medicina moderna, miestras la Europa del siglo Xi estaba inmersa en un periodo gris y turbulento.

La plaza central de Isfahán es una auténtica maravilla, flaqueada por varias mezquitas, destacando la del Imán con sus cúpulas azules, bañadas por la iluminosidad de un sol radiante. En otro lado de la plaza está el Palacio Ali Qapu con sus celosías en la fachada central. Cierra el perímetro de esta plaza el Gran Bazar, un auténtico mercado persa donde se mezclan los olores de sus especies con los colores de sus famosas alfombras y sedas, todo un arco iris que despierta los sentidos del viajero.

Otra de las razones por las que había que visitar Isfahán, era por el hecho de poder estar alojados en el famoso Hotel Shah Abbas, considerado en aquellos momentos uno de los hoteles mejores del mundo, su estilo arquitectónico persa, donde los techos abovedados, y sus jardines donde se mezclaba la quietud con el tintineo de sus fuentes de agua, un lugar idílico para el viajero más exigente.

Después nos trasladamos a Shiraz, una ciudad situada más al sur, para visitar Persépolis, la antigua capital de Persia, construida por Dairo I hacia el año 518 a C, cuando el Imperio Persa se extendia desde la India hasta cerca de Atenas, pasando por Egipto y Libia.

Un vuelo relativamente corto de la Cia aérea de aquella época, Ariana Afgan Airlines, nos situó en Kabul. Desde el primer momento que llegamos a Afganistan tuvimos la sensación de haber llegado a un país maravilloso, anclado en la época mediaval y celoso en conservar sus costumbres más ancestrales.

Nos alojamos en el Hotel Kabul Intecontinental, y nos dimos cuenta que era en parte la sede de los pocos diplomáticos que estaban en ese país.

Coincidí con un diplomático de Naciones Unidas, que por ende era español y tuvimos una charla amena mientras tomamos la bebida que nos acompañó durante toda nuestra estancia "ice tea" En ella nos puso al corriente de las costumbres de ese país y todavía conservo un sencillo libro de bolsillo que me regaló, escrito por James A. Michener, titulado Caravans y que relata la historia de una joven americana que se enamoró y se casó con un apuesto joven ingeniero afganes, y que sus padres hicieron lo imposible para saber de ella.

Dejamos Kabul, la capital para recorrer parte de ese país a través de carreteras intransitables, pero jalonadas por paisajes dificiles de describir por su belleza. Vimos las estatuas Gigantes de los Budas en Bamiyan, excavadas en la ladera de una montaña, unas estátuas impresionates; y que acabaron siendo noticia en la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo, cuando durante le periodo talibán que goberno en ese país, las hizo añicos al hacerlas volar por los aires, con una carga explosiva. Esto también son atentados abominables al Patrimonio Cultural.

Proseguimos nuestro viaje por carreteras angostas ascendiendo hacia las montañas de Hazarajat y a una altitud de 3.000 metros aprox nos encontramos con cinco enormes lagos con sus aguas azul turquesa y rodeados por un paisaje totalmente árido. Este enorme contraste hace que el lugar sea de una gran belleza.

En estos mometos del viaje ya fuimos conscientes que nuestros almuerzos picnic, que ibamos a tener cada día, consistirían en degustar apetitosos melones y sandías que comprábamos en sencillas paradas ambulates a lo largo de la carretera. La posibilidad de encontrar restaurantes era nula. Todos la dimos por buena esta opción "gastronómica".

Después de los lagos en Bamiyan nos dirigimos hacia el norte de país, coincidiendo en varias ocasiones con caravanas que siguian las mismas rutas que en un tiempo lejano hizo Alejandro Magno y el propio Marco Polo.

Mazar-I-Shariff ciudad donde la mezquita de Ali recibe cada año miles de peregrinos y sus alfombras son especialmente famosas por el trabajo artesanal con que se hacen. Esta ciudad, desafortunadamente también fuen famosa, durante el último episodio del conflicto taliban con la entrada de las fuerzas intenacionales, ya que en ella se produjo una de las batallas con mayor número de victimas.

Cerca de esta ciudad hay otras dos más pequeñas pero que vale la pena visitar, Balkh, conocida por "la madre de las ciudades" dado el esplendor e importancia que en su tiempo adquirió y Kulm donde su mercado representa la más auténtica estampa de la época mediaval, todas las mujeres vestían el tradicional burca y los hombres sus majestuosos turbantes. Converso un trabuco y una especie de bastón-látigo con incrustaciones de nacar y que los expertos jinetes afganos utlizan en la prática del deporte nacional "Buskaschi" y que consiste en disputarse una cabra, montados a caballo.

De regreso a Kabul ascendimos al puerto de Salang, situado en la cordillera de del Hindukush, a 3.363 metros de altura, para descender al valle donde se encuentra la capital.

En nuestra última etapa del viaje recorrimos uno de los lugares míticos del mundo a lo largo de siglos.
El paso de Kyber, paso fronterizo entre Afganistán y Pakistan, territorito de la tribu de los pathan, una raza indomable, que ni el propio ejercito inglés pudo someter cuando conquistó la India.

Era habitual en aquellos tiempos el que te ofrecieran drogas de cultivo autóctono y te las ofrecían sin ningún tipo de miramientos ni tapujos al borde de la carretera. Sigue siendo una zona de dificil gobernabilidad o control, ya que se dice que es el lugar donde está refugiado Bin Landen.

Al otro lado de la frontera, y ya en territorio de Pakistán, está la ciudad de Peshawar, cruce de caravanas comerciales entre esta zona y China e India. Desde aquí fuimos hacia el norte hasta las estribaciones del Himalaya, para visitar el Valle de Swat, equivalente al Valle de Cachemira en el norte de la India, para finalizar en Rawalpindi y Gandara, uno de los confines del imperio griego de Alejandro Magno.

La moraleja del relato de este viaje, es que el paso del tiempo hace que paises como Afganistán, un lugar maravilloso y digno de tener en cuenta para cualquier viajero, que no turista, acaban desapareciendo de mapa turístico por los conflictos y continuas guerras que los intereses cruzados se van produciendo, y en ocasiones generaciones enteras como el caso concreto de Afganistán han nacido, han crecido y desafortunadamente tienen muchos números de ser victimas, en muchas casos siendo muy jovenes, de estos sangrientos conflictos.

Gracias a los que hayais llegado a leer hasta aquí, y mis disculpas para el que lo haya encontrado excesivo